Recepti za koktel, žestoko piće i lokalne kafiće

Priča o tome kako se iz Amerike gotovo nestao japanski viski

Priča o tome kako se iz Amerike gotovo nestao japanski viski

Prošlog proljeća, kada je Suntory najavio da će prestati proizvoditi dva svoja najomiljenija proizvoda, Hakushu 12 Year i Hibiki 17 Year, ljubitelji japanskog viskija širom svijeta ispuštali su nezadovoljni uzdah.

Otišao sam u kupovinu.

Ušla sam u svoju lokalnu prodavaonicu pića i stavila uredan iznos na bočicu svakog. Da, platio sam iznad preporučene maloprodajne cijene, ali ništa u blizini šok naljepnice kojem sam bio na sekundarnom tržištu, gdje prazna boca ostarelog Hibikija može donijeti 100 dolara.

Tjedan dana kasnije vratio sam se u dućan i vidio da su boce obilježene 100 posto. Ponovno sam se vratio sljedeći tjedan, i tu su ih, skupili još 50 posto. Zapanjen, ispitivao sam vlasnika trgovine, muškarca tihog jezika, srednjih 40-tih koji za pultom drži fotografiju svojih sinova. "Svi stalno traže", rekao mi je, gotovo ispričavajući se. "Trebam napraviti svoj inventar zadnji. Svaki put kad prodajem bocu, povećavam cijenu. Ali nije svejedno. Ljudi ga još kupuju. "

Za manje od desetljeća, japanski viski prešao je iz potpune nejasnoće u blagu znatiželju do vjerojatno najtraženijeg duha na planeti. Od 2013., izvoz je porastao gotovo desetostruko, papačući globalno gnjevno hranjenje na onome što se pokazalo sve opadajućom ponudom. Danas se ostareli pojedinačni sladi i premium mješavine dvaju najvećih proizvođača u zemlji, Nikke i Suntory, strogo raspodjeljuju - ili još gore, prekidaju. Cijene su naglo skočile, a najrjeđe boce privlače rekordne količine na aukciji. Potražnja je, kako je rekao jedan izvršni direktor Suntoryja, "pretjerana."

Niske zalihe, velika potražnja

"Došli smo do točke kad smo morali sakriti viski", kaže Khaled Dajani, vlasnik Sanhonijevog Nihon Whiskey Loungea iz San Francisca, jednog od prvih mjesta u SAD-u koji predstavlja japanski viski kada se bar otvorio 2005. Natrag tada su boce Yamazakija istaknute iza šanka kao način da se nepoznata marka promovira u pitku javnost koja se tek pretvorila u smeđe duhove.

„Većina ljudi nikada nije čula za Yamazaki; nisu imali pojma što je to ili je li to dobro, "kaže Dajani. "Sada, oni dolaze s ulice tražeći to. Morao sam zapravo reći svom osoblju da osiromaši naš japanski viski, barem dok se opskrba ne vrati u normalu. "

Točno kada će to biti, dirljiva je tema za promatrače viskija. U 2016., izvršni direktor Suntoryja, Takeshi Niinami, rekao je da će trebati 10 godina da se zalihe njegove tvrtke oporave. Nisu vesele vijesti za one koji drže bocu staru 12, 17 ili 18 godina.

Neki su manjak počeli nazivati ​​krizom. Samo prošlog mjeseca, Nikka je objavila da privremeno suspendira svoje popularne viskije Coffey Grain i Malt za japansko tržište, dva proizvoda koji su predstavljeni kako bi spriječili potražnju za ukidanim starim pojedinačnim sladovima. U međuvremenu, ljubitelji japanskog viskija ostaju gledati sat i pitaju: Kako smo došli ovdje?

Nečujno razdoblje

Brian Ashcraft, autor knjige "Japanski viski: Vrhunski vodič za najpoželjniji duh na svijetu", nestašicu prati u 80-ima, kada su novi zakoni o porezu na alkoholne piće i poteškoće u potrošnji shochua u Japanu sve samo ne osakatili uspješan biznis viskija u zemlji. , U to vrijeme, kaže, međunarodna prodaja bila je manje-više nepostojeća. "Kada se Hibiki pojavio 2003., japanski viski još nije bio na svjetskom radaru", kaže Ashcraft. "Bio je to samo neki proizvod koji je lik Billa Murrayja oglašavao [u filmu" Izgubljeni u prijevodu "]. To danas nije bila globalna senzacija. "

Sredina osamdesetih započela je ono što neki u industriji nazivaju "tiho razdoblje" japanskog viskija, tri desetljeća godišnjeg pada od godine dana, što je naglašeno zaustavljanjem proizvodnje, zatvaranjem postrojenja i rasprodajom robne marke. "Mnogi su zaposlenici bili ohrabreni da uzimaju pakete za rani odlazak u mirovinu, a neki su poslani drugim tvrtkama", kaže Emiko Kaji, koja upravlja Nikkom za međunarodni posao.

Nizak trenutak bio je 2011. godine, kada se legendarna destilerija Karuizawa - nekada druga po veličini u Japanu iza Suntoryja - zatvorila nakon više od 50 godina rada. "Ime Karuizawa bilo je toliko snažno da je, čak i dok je posao s viskijima pogađao povijesne minimume, njegovo isključivanje pokazalo ogroman nedostatak predviđanja i mašte", kaže Ashcraft. (U okretnom osjećaju, iz destilerije je spašeno oko 300 sanduka. Danas su one među najrjeđim i najskupljim bocama viskija koje se prodaju na aukciji, a uložile su desetke tisuća dolara u svaku.)

Čak i za najmračnijih dana u duhu, japanski viski imao je prvaka. Mike Miyamoto, ambasador svjetske robne marke Suntory, radi u toj tvrtki od 1978. godine, prethodno upravljajući svojim destilerijama Yamazaki i Hakushu. "U određenom trenutku donesena je odluka o smanjenju proizvodnje", kaže on. "Bojao sam se utjecaja koji će to imati na dugoročnu opskrbu i osjećao sam snažnu volju da će naš viski ubuduće uživati ​​veća svjetska publika."

Miyamoto kaže da je odluka dovela do emocionalno teškog razdoblja u njegovoj karijeri, kada su mnogi radnici destilerije, njegovi kolege i prijatelji izgubili posao. Ali kaže da je učinio što je mogao i naporno je radio kako bi ostatak svog tima usmjerio na budućnost. "Teško je reći gdje bismo se našli da smo napravili više viskija u ranim 2000-ima", kaže on. "Volim da mislim da smo naučili iz prošlosti."

Budućnost je puna viskija

Kako bi udovoljili sve većoj potražnji, Nikka i Suntory uložili su velika ulaganja u proizvodnju, od novih tipova do skladišta. U isto vrijeme, Japan doživljava vlastiti bum destilacija. Zemlja sada ima 23 operativne destilerije viskija, više nego dvostruko više od one koja je postojala u 2011. godini, a ostale su spremne probiti se. Šala koja traje je u tome da Japan pliva viski; samo što još ništa nije spremno za piće.

Ali tko će reći da ćemo i dalje biti žedni? Australija, Indija i Tajvan, a da ne spominjemo elektrane poput Irske, Škotske i Sjedinjenih Država, sve se udvostručuju zbog proizvodnje (e) proizvodnje. Novi izrazi i stilovi stižu na tržište gotovo tjedno, a svaki se natječe za dragocjene nekretnine na prepunim stražnjim leđima i policama trgovina. Mogu li si svjetski hakušusi i hibikisti doista priuštiti desetljeću nestajući čin?

"Mislim da će japanski viski učiniti ono što se uvijek radi: izmisliti sebe", kaže Dajani. "Ako pogledate kako prave viski, spajajući toliko različitih elemenata i okusa, sposobnost eksperimentiranja je neograničena. I tako je i potencijal. "

Dajani ukazuje na novi val japanskih viskija bez starenja koji trenutno pomiče SAD kao mogući model uspjeha. Uključuju Hibiki Harmony, Suntory Toki i, u posljednje vrijeme, Nikku iz bačve. Neki u zajednici viskija odbacuju ih kao drugorazredne zamjenike, poslane ovdje da nas drže molitve dok zalihe ne sazriju. Drugi ih vide kao budućnost.

U prosincu, „Whiskey Advocate“ pod nazivom Nikka From Barrel 2018 viskija godine, pohvalio se zbog svoje „dubine ukusa“, „podatnog osjetila usta“ i „dugog finiša“. Smjesa, mješavina više od 100 viskija, destiliranih i staranih na različitim mjestima u Japanu, košta ugodnih 65 dolara. Suci su to pozdravili kao dodatak kategoriji u kojoj dominira ultra-rijetka i hiper skupa, nazivajući je „savršenom japanskom mješavinom u kojoj će svatko moći uživati“.

Te noći sam se zaustavio u svojoj lokalnoj prodavaonici pića kako bih pokupio bocu, ali one su već bile rasprodate.

Gledaj video: Jala Brat x Buba Corelli x Senidah - KAMIKAZA (Listopad 2020).